Samtida indisk klänning bygger på en rik historia av modeutveckling genom 4000 år (Ghurye 1966). Landet innehåller en sjättedel av världens befolkning, uppdelad i tre språkfamiljer - Sanskrit, Dravidian och Proto-Munda - var och en bidrar med sina egna klädtraditioner. Klädsel varierar beroende på region, oavsett om det är en skillnad i hur en kvinnas sari eller mans dhoti är inslagna; utformningen av designen; användning av huvudbonad eller hårförband eller användning av tillfälliga eller permanenta kroppsmärken. Kast, religiös, regional eller etnisk identitet hos de flesta landsbygdsbor och vissa urbana människor avslöjas i utformningen av deras tatueringar, smycken eller huvudbonader. Klädstil kommunicerar ofta samma information. Detta bidrag fokuserar på populära slitna plagg och viktiga modetrender under den senaste eran.
vad är den genomsnittliga vikten för en 17-åring
Om en individ bor på landsbygden i Indien, särskilt som medlem i en låginkomst-, minoritets- eller låg-kastgrupp, kommer gruppvalet att vara mindre än ur stads-, mainstream- eller elitlandsmän. Begränsningar i landsbygdens val är också en följd av en högre betydelse av kast, etnicitet och religion och lägre förväntningar på deltagande i modesystemet.
I stadsområden, som består av 30 procent av befolkningen och bland eliter, är klädseln mycket större. Även om minoriteternas klädtraditioner som söker uppåtgående rörlighet viker för klädseln hos dominerande regionala och nationella samhällen, utvecklas den senare till en snabb rörande modebransch. Regionala och nationella klädstil ger användaren viss anonymitet angående socialt ursprung. Dessutom ger världskläder ytterligare alternativ i städer till elitkvinnor och män i alla klasser.
Inslagna kläder
Inslagna plagg utgör den nationella garderoben. Stor komplexitet och variationer av plagg och inslagningsstilar ligger bakom Indiens stereotypa sari. Inslagna plagg för överkroppen - främst kvinnors sari och veshti och mäns dhoti, förlänga och veshti -inkludera dukar 2,5 till 12 meter långa, med kvinnor som bär de längre plaggen. Ytterligare inslagna plagg inkluderar sjalar; slöjor för kvinnor, till exempel dupatta, chunri och orhni ; 4-7,5 meter lång pagri turbaner och kortare informella huvudomslag för män; herr- bandrum 'midjeband'; och andra föremål som bärs inom minoritetsgrupper, vars befolkning vanligtvis uppgår till miljoner.
relaterade artiklar- Sari
- Kolonialism och imperialism
- Social klass och kläder
Inslagna plagg är ytformade eller vävda i storlek på vävstolen med kantdesign på alla fyra sidor. Den distinkta designen på ett plagg, som lindas på kroppen, resulterar i mönstret av veck, veck och veck som duken gör. Kvinnors sari-gränser är breda. Deras placering på kroppen definierar huvudlinjerna för varje inslagna stil. Med en blick på tygegenskaper och gränsplacering kan en åskådare berätta från vilken etnisk region en individ, eller åtminstone hennes sari härstammar.
Förformade kläder
Förformade plagg är inte lika gamla i Indien som inslagna klädformer. Ändå orhni sliten med ghaghra kjol och choli , en bodice front och ärmar säkrade över ryggen av slipsar, uppträdde först i pre-muslimska Gujarat på 900-talet (Fabri 1977). Både klippta och sydda och stickade plagg är nu allmänt införlivade i indisk klänning.
Kvinnor har till stor del behållit inslagna klädesformer trots att många landsbygdens och de mest urbana män flyttat in i kläder. Ändå kombinerar kvinnor sina inslagna saris med klippta och sydda blusar. Bland de äldre befolkningen i delar av landsbygdens öst och söder och i minoritetslantliga samhällen i centrala och södra Indien förekommer sporadiskt nakna bröstkläder. Till exempel lagar mycket ortodoxa brahminkvinnor fortfarande mat för lovande tillfällen som bara bär sin sari (Boulanger 1997).
Rörelsen under muslimskt styre, från 1200-talet till 1800-talet, mot klippta och sydda kläder var starkast i norr och väst. Kvinnor bär ensembler av salwar (lösa byxor med smal fotled), kameez (tunikor utrustade med dart och insatta ärmar) och dupatta ; eller ghaghra, choli och orhni . Män i dessa regioner bär salwar och kurta tunikor. Män, som inte adopterade byxor, tog fortfarande på sig tunikor i olika stilar för överkroppsförband. Välbesökta och formella herrkläder utökar denna variation i tunikor med knälängd achkan och andra långa tunikor, samordnar dem med en mängd olika byxor i midjeband med rak ben pyjama, churidar pyjama och salwar -för att skapa ensembler som specificerar bärarens sociala identitet och slitage. I norr och väst bärs turbaner i stort sett med dessa ensembler. Överallt bär sjalar på vintern.
Brittisk och europeisk handel och styre, från sextonde till artonhundratalet, introducerade fler stilar av klädsel. Sari-bärande kvinnor lade till underkläder för underkjol och antog brittiska passformar för sina blusar. Män, som inte längre arbetar inom jordbruks- eller hantverksekonomin, antog shorts eller byxor och västerländska skjortor, inklusive sorter av bomullstrikad under- och ytterskjortor. Tröjor blev populära cardigans för kvinnor och pullovers för män.
Smycken i Indien
Typiska platser för smycken inkluderar öron, nacke, överarmar, handleder och fingrar. Kvinnor bär dessutom smycken på hår, näsa, underarmar, midja, anklar och tår. Turban-bärande adelsmän inkluderar smycken i huvudbonaden.
Guld- och silversmycken bärs av båda könen och av individer i alla åldrar, förutom ortodoxa hinduiska änkor. Efter estetiken hos Indiens tidigare koloniala härskare bärs strikt dekorativa smycken nu nästan uteslutande av kvinnor; Kungen 'kungar' kan bära rika juveler för formella framträdanden. Dyra smycken är gjorda av naturliga, polerade eller snidade föremål som pärlor, koraller och elfenben (nu ersatt med plast) samt lokala och importerade diamanter, rubiner, safirer och smaragder som skärs och sätts i Indien. Ja, indiska kungar och drottningar lärde den europeiska adeln att bära juveler.
I varmare regioner i landet får ett småbarn bara bära ett smycke, men ett som ger andligt skydd eller markerar inträde till medlemskap i samhället. Vuxna bär också skyddande smycken. Bland urbana medel- och överklasser har smycken nästan helt försvunnit från manliga kläder, förutom det som ger andligt skydd, såsom ringar med stenar som föreskrivs från horoskopavläsningar. Kvinnor bär också sådana ringar, men de fortsätter, som sina systrar på landsbygden, med dekorativa smycken. Högklassiga kvinnor kommer nu troligtvis att bära smycken från olika regioner. Deras konsumtion av etniska smycken som utbytbara modeartiklar, inte indikatorer på etnisk identitet, markerar dem som medlemmar av den nationella överklassen och det globala samhället.
Doftande kropp
Eteriska oljor för att dofta kroppen extraheras i norra och västra Indien från doftande växter och djur. En bredare andel kvinnor, särskilt i södra Indien, doftar sig själva genom att bära doftande blommor som jasmin i håret. De vanligaste metoderna för att dofta kroppen är att bada dagligen med doftande tvålar och applicera doftande badpulver. Medelklass- och landsbygdskvinnor använder ansiktspulver för att ljusna hudfärgen i strävan efter ett vetefärgat utseende.
Behandling av huvud och kroppshår
Kulturella normer för hårbehandling stressar oklippt hår för kvinnor och kort hår för män i global stil. Mycket ortodoxa högkasta hinduiska män håller ett långt oklippt hårlås från kronan. Långt, tjockt, mycket svart hår är en högt värderad del av en attraktiv kvinna. När man närmar sig puberteten lär sig en tjej att ta särskild omsorg när hon kammar och smörjer håret för att odla det till en tillgång när hon närmar sig äktenskapsmarknaden. Kvinnor i södra Indien och flickor över hela landet håller håret i en eller två flätor. Nordindiska kvinnor knyter vanligtvis håret i en bulle, med stilar som skiljer sig genom historien och mellan olika regioner. Undantag från dessa manliga och kvinnliga metoder finns i minoritetsgrupper i centrala och fjärran östra Indien. Bland Bondo i centrala Indien klipper till exempel kvinnor håret nära hårbotten och bär ett huvudband, medan män växer håret långt och binder upp det (Elwin 1950). Dessutom identifierar långa, oklippta och mattade lås den heliga mannen eller kvinnan som har gett upp världsliga bekymmer för ett meditationsliv. Under de senaste tjugo åren har kvinnor i städer och rikare klasser börjat klippa håret i nacke- och axellånga stilar.
Ansiktshår behandlas på olika sätt, beroende på kast, religion och region. De flesta män rakar skägget, men hinduiska män har ofta en mustasch. Upprinnande mustascher hävdas av män med hög kast; på landsbygden kan en man med låg kast som vänder upp sin mustasch bli misshandlad. Fullt, oklippt skägg och mustascher är ett religiöst måste för ortodoxa sikher, som vanligtvis rullar skägget under hakan och säkrar det med ett nät. Sikh-män och -kvinnor lämnar båda håret oklippt, männen binder det i en bulle högst upp på huvudet och täcker det med en trasa och turban. Äldre muslimska män tenderar att växa fullt skägg och, om de har pilgrimsfärden till Mecka, färga skägget rött med henna.
Många indiska män rakar sina armhålor som en del av sin vanliga grooming, men kvinnors kroppshårborttagning varierar mycket efter region och subkultur. Vissa inhemska skönhetssalonger annonserar hårborttagningsbehandlingar för trådar som en brudtjänst. Målet är att göra en kvinnas hud lika slät som ett barn.
Applicering av färg på kroppen
Kajal eyeliner
Vuxna och barn på landsbygden i norra Indien bär kajal eyeliner. Användare säger att ögonsvart, tillverkat av sot av bränd kamfer, svalnar och främjar ögons hälsa. Svartfodrade ögon uppskattas också estetiskt, så kajal är inte strikt medicinskt. Överdrivna kajal-fodrade ögon är viktigt makeup för manliga och kvinnliga klassiska indiska dansare.
En kod med symboler markerade på pannan på hängivna män och kvinnor i rött sindur pulver eller pasta av saffran, ris eller sandelträ markerar en individ inte bara som en hindu, utan kommunicerar också den särskilda gudom som en person ägnas åt. Unga kvinnor som är bekymrade över utsmyckning i vissa modeperioder gör hinduerna bindi prick i pannan i en myriad av sari-matchande färger och dekorativa mönster. Vissa mönster finns som stick-on bindis.
Brudar och brudgummar masseras med en blandning av olja och gurkmeja som förberedelse för äktenskap. Förutom fördelarna med rening och andlig välsignelse gör gurkmeja också att huden lyser gyllene. Vissa sydliga kvinnor applicerar regelbundet ansiktsbehandlingar för gurkmeja för att förbättra skönheten. Brudens och några brudgummers ansikten är dekorerade med mönster i sandelträspasta. Dessutom lyriska mönster i rödaktig mehendi är målade på brudens händer och på fötterna, även om det bara är den minimala utformningen av en röd linje runt fotens ytterkant. Så länge hennes man bor, bär en gift kvinna i östra Indien rött sindur i hårets del.
Ålders- och könsdifferentiering
Spädbarn och småbarn bär lite eller inga kläder på landsbygden, särskilt när temperaturen stiger, men i stadsområden och bland eliten är de klädda i hela utbudet av världskläder för spädbarn. Barn under fem år är klädda i ljusa, solida färger, särskilt rött. Ljusare färger fortsätter för tjejer därefter medan pojkar börjar klä sig i färg. Flickor bär klänningar med en bodice, tappad midja och kjol. Pojkar bär skjorta och byxor. Tonåriga tjejer bär salwar-kameez-dupatta ensembler, även om den kortärmade toppen, den långa kjolen och den halva sari-slöjan som är bunden över det växande bröstet fortsätter att bli populära i södra Indien. Ungdomspojkar bär shorts och senare långbyxor med skjorta. Kläder för barn som går i privata skolor kodas till uniformer.
Könsskillnad meddelas djärvt i indisk klänning. I extrema västra Gujarat, till exempel, gör kvinnors blusdesign uppmärksamhet på bröst genom broderade cirklar eller paneler av ljus tyg över barmen. De tätt förpackade dhotis som håller manliga könsorgan i hög lättnad i en region i västra Indien utför en liknande funktion. När ortodoxa muslimska kvinnor är utanför hemmet bär de alltid två delar burka över sina kläder och täcker sig helt. Knäppande anklar och armband, alltid bärs i matchade vänster-höger-par, meddelar hörbart kvinnans närvaro.
Men även där kön inte är så kalt tillkännages, skiljer klädsel tydligt kön på olika sätt. Dessa inkluderar stora skillnader i plaggsform; begränsningen av de flesta herrklänningar till dystra och neutrala färger - särskilt eftersom kontakt med koloniala klädnormer; använder rik färg, textur eller ytdesign på alla aspekter av damkläder; och begränsning av dekorativa smycken till kvinnor.
En kvinnas äktenskapliga och socialt sanktionerade reproduktiva status - ogift, gift eller änka - markeras i klänning. Sindur användningen beskrivs ovan. Slöjningsmetoder varierar beroende på område. På vissa ställen täcker alla kvinnor huvudet; i andra täcker bara gifta kvinnor sig, och då bara i närvaro av sin mans äldre släktingar. Lokala och kastspecifika smycken markerar statusen för en kvinna som är gift med en man som fortfarande lever. I varje region kommunicerar en lös kod av klädfärger kvinnans äktenskapliga och reproduktiva status och ålder. Frånvaro av prydnad i en kvinnas klänning i mycket ortodoxa hinduistiska familjer med hög kast indikerar att hennes man är borta eller avliden eller att hon menstruerar (Leslie 1992). Änkor bär vita eller åtminstone neutrala färger.
Historia och den indiska modebranschen
I 4000 år har Indien exporterat detaljerat designade kläd- och hushållstekstiler till världen, särskilt bomull men även ull och siden. Importerande marknader, efter sin egen kulturella estetik, begärde speciella mönster och färger och introducerade nya designidéer till Indien. Indiska textilier lockade också resenärer från Europa, mellersta och centrala Asien och Kina, samt erövra arméer från samma håll och turister. Sådana intrång utsätter också indianerna för nya mönster. Under kolonialism uppfann brittiska härskare till och med indiska klädtraditioner, till exempel kodifiering av Sikh-huvudbonad (Cohn 1989).
I slutet av 1800-talet tillverkades fortfarande det breda utbudet av plagg som beskrivs ovan och rika textilier - allt från guldbroderade sammet till genomskinliga bomullsmusslor och brokad silke - för att klä den indiska eliten. Medel- och lägre klasser hade ett minskande antal inhemska handvävda bomullstyg, vilket gynnade billigare industriellt producerade bomullsplagg från brittiska, europeiska och indiska bruk.
Under kampen för befrielse från brittiskt styre övergav nationalister industriellt producerade tyg och öppet europeiska eller lyxiga former av indisk klädsel. Mahatma Gandhi uppmuntrade produktion av khadi - tyg handvävt av handspunnet garn - och designat ett nationalistiskt plaggensemble sydd av khadi . Detta pyjama, kurta , och Gandhian cap outfit kommunicerade en enhetlig identitet, som ersatte den splittrande kasten och religiösa identifikationer av konventionell klädsel. De mindre ivriga fortsatte att bära traditionella ensembler, men gjorda av khadi . Indiens lyxiga textilier samt iögonfallande utställningar av smycken föll ur mode bland urbana utbildade eliter och politiska ledare.
Men mångfalden i indisk klädsel fortsatte efter befrielsen 1947, delvis för att 75 procent av befolkningen fortfarande tjänade sitt försörjning i relativt oförändrade jordbruksbyar. Regeringens omstrukturering av textil- och klädindustrin spelade också en viktig roll. För att hålla sysselsättningen hög inom textilindustrin utvecklade regeringen en tvådelad politik. Det underlättade mekaniserad snurrning för att mata handvävstolar, som klädde nationen och stödde återupplivande av avtagande vävtraditioner. Industriell vävning var reserverad för export och drabbades hårt, men förgrening gav nytt liv åt lokala stilar av handvävda saris.
Sedan i slutet av 1980-talet kom generationen född efter självständigheten till makten och omprövade sitt förhållande till den globala ekonomin såväl som nyktera former av klädsel. Återföring av textilpolitiken uppmuntrade industrialisering av både vävning och spinning, inklusive produktion av syntet. Bomull-polyesterblandningar blev populära bland arbetarklassen och medelklassen. Khadi -producerande samhällen väver nu polyvastra bomull-poly khadi . Utländskutbildade designers som Ritu Kumar (1999) började bryta de lyxiga kläderna från indiskt arv för inspiration.
Regeringen inrättade en kedja av National Institutes of Fashion Technology (NIFT) i sju av dess större städer. NIFT-studenter studerar lokal textilteknik och designtraditioner och införlivar dem i mönster riktade till nationella och exportmarknader, inklusive den enorma indiska diasporan som ringer världen över. Rikt utsmyckade textilier och kläder är grundpelaren i modern modedesign och bygger på Indiens rikedom av skickligt handarbete för blocktryck, broderier, pärlor, slipsfärgning och annat inhemskt textilhantverk.
hur man får tillbaka gamla textmeddelanden
Indiska och utländska entreprenörer och företagare bidrar till tillväxten i den indiska modeindustrin. Så sent som på 1970-talet var förpackade klädformer de enda färdiga kläderna. För inredda kläder köpte individer yardage och fick skräddarsy det. Hemmafruar började designa och tillverka inredda och vävda plagg, så småningom öppnade butiker för att sälja dem till urbana eliter (Castelino 1994). Modecykler för designutveckling uppstod inom olika sari-vävningstraditioner (Nag 1989). I New Delhi och Bombay växte denna lilla början till destinationens shoppingområden fyllda med designerbutiker.
Samtida urbana salwar
NIFT och tillväxten i butiker stöder en grupp indiska designers som experimenterar med Indiens plagg- och textiltraditioner, särskilt inom ytdesign i början av 2000-talet. Även ghaghra-choli-orhni ensemble som bärs av vissa kvinnliga byggnadsarbetare har blivit gentrified till haute couture under en säsong av den etniska chic trenden. Branschen har konverterat salwar-kameez-dupatta klä sig i den nationella urbana klädseln för tonårsflickor. Kvinnor bär sina första saris vid examen och äktenskap (Banerjee och Miller 2003). Ethnic Chic herrkläder ger modern design av arvskläder för elit- och diasporabrudgummar.
I början av tjugoförsta århundradet, salwar-kameezdupatta ensemblen har globaliserats. Flared byxor med slitsar på utsidan ersätter salwar . De kameez är kortare och kortare. De dupatta har tappats helt. En elegant kvinna i ett elitsamhälle var som helst i världen kunde bära denna ensemble.
Butikens färdiga rörelse har utvecklats till nationella butikskedjor som når till alla Indiens huvudstäder och till den indiska diasporan via utländska filialer och internetförsäljningssajter (Bhachu 2003). År 2004 ockuperade Anokhi och Fab India den mellersta rankningen och tillhandahöll design för vardagskläder i flera storlekar och färger. Ensemble- och Ritu Kumar-kedjorna sträckte sig över haute couture och färdiga marknader. För första gången säljs en mängd olika kläder till indiska kvinnor. Haute couture-kunder hittade unika kläder designade, precis som färdiga, i silhuetter av plagg från både indiskt arv och världsklänning.
Utländska företag hjälper till att få världskläder till Indien. År 1995 hade minst trettiofem avtal ingåtts mellan indiska och utländska textil- och klädproducerande företag, inklusive Lee och Levi Strauss. Det här är erbjudanden för att producera denim i Indien och sy det i kläder för att nå den lukrativa indiska jeansmarknaden. Flera utländska återförsäljare av herrkläder har filialer i alla Indiens större städer.
Indiskt mode faller i takt med sin västerländska motsvarighet. Kvinnornas längder kameez och sari gränsen till sari har stigit och fallit med västerländska kjol längder. Trender i frisyrer som startats av Elvis Presley, Beatles och nyare globala mediahjärtrober har spridit sig till Indien, populärt i film av hjältar som Raj Kapoor, Rajesh Khanna och Shah Rukh.
TV-program från USA och Storbritannien, Bombay-filmer producerade lika mycket för den indiska diasporan som för den nationella publiken, och indianernas aktiva upprätthållande av band med släktingar bosatta utomlands uppmuntrar tillväxt i världskläder bland unga kvinnor som aldrig tidigare. Unga elitkvinnor börjar komma ikapp världsklänningstrenden hos sina manliga kamrater. Fashionabla unga urbana kvinnor i trånga jeans och midriff-baring toppar utmanar blygsamma normer som kräver att en kvinnas underkropp täcks av lösa kläder.
kan du lagligt flytta ut vid 16
Förändrade ekonomiska verkligheter och landsbygdens tv- och filmvisning framkallar också modeexperiment utanför städer. Unga män ger upp klänningen som markerar låg kaste, etnisk eller regional identitet. Unga kvinnor, som har förändrat designen av sina broderade byxkjolar i två generationer, överger dem nu helt för saris; grupper med lägre kast använder sina kjolbroderier. I västra Gujarat kombinerar unga kvinnor kläder från sina egna och grannars traditioner för att skapa förvånande choli-salwar kläder lika avslöjande som de för deras urbana elit-systrar. De förmodligen traditionsbundna byråerna på landsbygden i Indien är lika fångade i modeförändringar som deras stadsmänniskor.
Se även Nehru jacka; Salwar-Kameez; Sari.
Bibliografi
Abreu, Robin. 'Vävning av en ny överlevnadsstrategi.' Indien idag 20, nr. 23 (15 december 1995): 119.
Bala Krishnan, R. Usha och Meera Sushil Kumar. Peacock Dance: India Jewellery Traditions . Mumbai, Indien: India Book House Limited, 1999.
Banerjee, Mukulika och Daniel Miller. Sari . Oxford: Berg, 2003.
Bhachu, Parminder. 'Designing Diasporic Markets: Asian Fashion Entrepreneurs in London.' I Omorientera mode: Globaliseringen av asiatisk klänning . Redigerad av Sandra Niessen, Ann Marie Leshkowich och Carla Jones, 139-158. Oxford: Berg, 2003.
Baker, Chantal. Saris: En illustrerad guide till den indiska konsten att drapa . New York: Shakti Press International, 1997.
Brij Bhushan, Jamila. Indiens dräkter och textilier . Bombay: Taraporevalas Treasure House of Books, 1958.
Castelino, Meher. Mode Kalejdoskop . Calcutta: Rupa and Company, 1994.
Chishti, Rta Kapur, red. Saris of India: Bihar och West Bengal . New Delhi: Wiley Eastern Ltd; National Institute of Fashion Technology och Amr Vastra Kosh, 1995.
Chishti, Rta Kapur och Amba Sanyal. Saris of India: Madhya Pradesh . Gen ed. av Martand Singh. New Delhi: Wiley Eastern Ltd. och Amr Vastra Kosh, 1995.
Cohn, Bernard. 'Tyg, kläder och kolonialism: Indien på 1800-talet.' I Tyg och mänsklig erfarenhet . Redigerad av Annette B. Weiner och Jane Schneider, 305-353. Washington: Smithsonian Institution Press, 1989.
Dasgupta, Sunil och Sudeep Chakravarti. 'På framkant: Nya spelare kommer in och gamla omformar sina strategier.' Indien idag 19, nr. 9 (15 maj 1994): 130.
Dhamija, Jasleen, red. The Woven Silks of India . Bombay: Marg Publications, 1995.
Dhamija, Jasleen och Jyotindra Jain, red. Handvävda tyger i Indien , Ahmedabad, Indien: Mapin Publishing Pvt. Ltd., 1989.
Elwin, Verrier. Bondo Highlander . Bombay: Oxford University Press, 1950.
Fabri, Charles. Indisk klänning: En kort historia . New Delhi: Sangam Books; Orient Longman Limited, 1977.
Broder, Judy. Trådar av identitet: broderi och utsmyckning av Nomadic Rabaris . Ahmedabad, Indien: Mapin Publishing, Pvt. Ltd., 1995.
Ghurye, G. S. Indisk dräkt . Bombay: Populär Prakashan, 1966.
Kumar, Ritu. Dräkter och textilier från Royal India . Redigerad av Cathy Muscat. London: Christie's Books, 1999.
Leslie, Julia. 'Betydelsen av klänning för den ortodoxa hinduiska kvinnan.' I Klänning och kön: Att skapa och betyda . Redigerad av Ruth Barnes och Joanne B. Eicher, 198-213. Oxford: Berg, 1992.
hur man säger vackert på franska
Nag, Dulali. 'Den sociala konstruktionen av handvävd Tangail Sari på Calcutta-marknaden.' Ph.D. diss., Michigan State University, 1989.
Sahay, Sachidan och. Indisk dräkt, Coiffure och prydnad . New Delhi: Munshiram Manoharlal Pub. Pvt. Ltd., 1973.
Singh, K. S. Den antropologiska atlasen: ekologi och kulturella drag, språk och språkliga drag, demografiska och biologiska egenskaper . People of India-serien, vol. 11. Delhi: Oxford University Press for Anthropological Survey of India, 1993.
Vedmask, Emma. Klädsel: Klänning och identitet i Indien . Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Untracht, Oppi. Traditionella smycken i Indien . New York: Harry N. Abrams, 1997.
