Latinamerikansk klädsel och mode avser klädsel, kropp och kultur i en stor och heterogen världskulturregion som inkluderar Mexiko, Centralamerika, Karibien och Sydamerika. Med tanke på att klädseln i Latinamerika är mycket diversifierad kan man se på överlappande sociohistoriska influenser som har format strävan efter elegans och förvandlat dynamiken i vardagen för att belysa några allmänna egenskaper.
Forntida Latinamerika
När Christopher Columbus hävdade öarna Kuba samt Dominikanska republiken och Haiti för Spanien 1492, initierade han erövringen av de inhemska befolkningarna som bodde i regionen som blev känd som Latinamerika och Karibien. De första bilderna och berättelserna om amerikanska infödingar som cirkulerade i hela Europa avslöjar mycket om en känsla av vördnad som de första kolonisatorerna upplevde. De betraktar infödingarnas nakenhet med förvirring och förundras över närvaron av materiella varor som bomullsduk, invecklat fjäderarbete och vävning. Denna 'nya värld' skulle ge Europa materiella varor så olika som silver, guld, socker, choklad, textilier och färgämne. Portugal, inblandat i sitt eget arbete för kolonimakt, skulle framgångsrikt utmana Spanien för regionen som utgör landet Brasilien. När Spanien och Portugal snabbt bildade koloniala regeringar drabbades de infödda befolkningarna av brutal erövring, obotlig sjukdom och tvingad konvertering till kristendomen. Friar Bartolomé de Las Casas fördömde hårt de utnyttjande metoder som erövrade och bosättare som hade vänt sig till slaveri och andra former av systematiskt våld för att etablera ranches, gruvor och textilindustrier.
relaterade artiklar- Sydamerika: Klädhistoria
- Historien om Latin Dance
- Typer av latinska danser
Att upprätthålla en känsla av hierarki och svara på ökande blandad ras , eller rasblandning, etablerades ett kastsystem i hela regionen. Före koloniseringen hade klädsel och textilier ofta fungerat som indikatorer på social och religiös identitet och som ett utbytesmedel. Kastsystemet tvingade infödingar och afrikanska slavar att bära västerländska klädstilar och förstärkte därmed auktoriteten för spanska och portugisiska och över tiden deras kreolska ättlingar. Vissa inhemska samhällen gav röst till sin historia och religiösa tro med hjälp av invecklade färgkodningssystem, som de finns i vävda textilier eller sammanställningar av strängar. På detta sätt huipil i Guatemala och Mexikos högland placerade gudar från solen och underjorden i dialog med den kristna tron. Fortfarande sliten idag, denna traditionella bluskomponent i Mayan kostym , eller klänning, avslöjar information om en kvinnas by, status, arv och personliga tro. Nya utgrävningar i Argentina och Brasilien pekar på det afrikanska såväl som islamiska ursprunget till vissa smycken som finns nära platserna för plantager och herrgårdar, vilket tyder på att tillbehör kanske inte har censurerats av koloniala myndigheter på samma sätt som klädsel. Som framgår av domstolsprotokollet kan man bära nästan vilken design som helst, förutsatt att den var könsspecifik. Valet av tyg var dock en mycket allvarlig fråga. Beroende på hennes sociala status skulle en mexikansk kvinna från 1700-talet ha köpt antingen siden eller bomull rebozo eller halsduk. Förordningar förbjöd användning av vissa textilier av dem som kastsystemet ansåg vara sämre, vilket ledde till förbud mot sammet eller taft för speciellt formade Incan unku s, eller tunikor, i Andesregionen.
Oberoende och klädstil
Argentinsk peinetón
hur man berättar vilken ras min hund är
I början av 1800-talet upplevde regionen flera krav på oberoende från Spanien och Portugal som djupt påverkade hur människor konsumerade mode. För Kuba och Puerto Rico skulle denna kamp för självständighet inte realiseras förrän i slutet av 1800-talet, även om beskrivningen av mode och dans i flera litterära verk började planera bortgången av det spanska stycket och konstruera alternativa politiska identiteter. I den visuella imaginära av denna period framträder kreolska ledare som Simón Bolívar (Venezuela) och José de San Martín (Argentina) i vindsvepta kappor och uniformer av sin egen design. Många kvinnor uppmanade sig att sy krigstillbehör, deras produkter i sikte och deras identitet dold. Några få, bland dem Juana Azurduy de Padilla (Bolivia) och Josefa Tenorio (Argentina), tog på sig manliga uniformer för att slåss på slagfältet och hävdade senare att de förtjänade lika status i det postkoloniala samhället. Genom att distansera sig från Spaniens seder förvandlade moderiktiga kvinnor i Buenos Aires spanska hårkam , eller hårkam, in i den argentinska tre-fot-tre-foten peinetón för att hävda sin närvaro och ibland hindra den mycket offentliga sfären som utgav sig oberoende från förtryck men som ironiskt nog ännu inte beviljat alla privilegier att medborgarskap. I satiriska karikatyrer från perioden tar de utvidgade kammarna av kvinnakammar till centrala Buenos Aires och övervinner snabbt mäns topphattar.
Efter den spanska kolonialismens reträtt gav modets retorik ett forum för diskussioner om konfigurationen av nationell identitet. I vissa fall tillät modeskrift intellektuella att sprida viktiga politiska dagordningar och undvika censurer. I södra konregionen försökte Juan Manuel de Rosas regim att eliminera den politiska oppositionen genom att kräva en scharlakansröd insignier på en jacka , eller herrväst, för alla medborgare. I ett våldsamt tryck mot homogenitet förbjöds ett dekret ljusblått, oppositionens identifierande färg och grönt, en välkänd symbol för hopp. I detta utmanande klimat introducerade socialiterna ett hemligt språk för fans, kodade insatser för topphattar och meddelandeavslöjande handskar för att säga vad som användaren tänkte på. Tillämpa metaforer från modeområdet 1837 grundade en grupp argentinska intellektuella en modetidning med titeln Mode efter den djärva Modet som hade tjänat som en kraft av våldsam opposition i det revolutionära Frankrike. Med hjälp av kvinnliga pseudonymer och utnyttja det faktum att få förknippade modeskrivning med politik hävdade dessa grundare i det moderna Argentina sina urbana, demokratiska ideal innan de sökte exil i grannlandet Chile och Uruguay för att undvika förföljelse. I en utforskning av civilisationens och barbarismens dynamik i sitt hemland, Domingo Faustino Sarmiento, en av Mode grundare och en framtida argentinsk president (1868-1874), förespråkade en konsolideringsprocess som tappade nationen av dess traditionella landsbygdsvärden, framställd av den laglösa poncho-klädda gaucho som länge hade upprätthållit Rosas makt; Sarmientos mål var att landet skulle omfamna en urbana, och därmed mer 'civiliserad' livsstil som gynnade regeringens mål för ekonomisk tillväxt och modernisering. Ekonomiska högkonjunkturer i slutet av 1800-talet skulle ge Argentina rykte som Paris i Sydamerika, eftersom dess stadsbild förvandlades till en allusion av lyx, konsumism och internationell kapitalism.
Immigranter tar med sig europeiskt mode
Med den massiva tillströmningen av europeiska invandrare till latinamerikanska städer vid sekelskiftet fick lyx en bedräglig roll. Medlemmar av nouveaux riches och nyankomna började imitera stilarna i de övre klasserna för att hitta arbete, med hög uppskattning av Paris nyheter. Med framväxten av modelitografin, sömmerskor , eller skräddare, kopierade europeiska mönster (ibland passar stilar för klimatet i en viss region) och beställde sedan sömmerskor som, genom tuffa arbetsförhållanden, klädde ihop plagg tillsammans med hjälp av symaskiner. Medan damklänningen hade blivit lite mer flexibel, införlivade den fortfarande korsetten och lager kjolar och tåg som krävde livliga rörelser. Eftersom symaskiner blev mer överkomliga valde många kvinnor att köpa färdiga kläder eller att forma sina egna, bekvämare stilar hemma. Juana Manuela Gorriti (Argentina) och Clorinda Matto de Turner (Peru) uppmuntrade läsarna att överväga individualiserade mönster och utsikterna till kvinnlig frigörelse, för att komma in i en offentlig debatt om materialism och kvinnlig. ekonomisk autonomi.
Under 1900-talet skulle Latinamerikansk klänning inspirera flera mode i Europa och USA, från blusen med spetsar, inspirerad av den afro-kubanska rumban, till den välkända mexikanska huaraches , eller vävda lädersandaler, till den halm Panama hatt som faktiskt skapades i Ecuador. Vogue och Se riktade uppmärksamhet mot trendsättande latinamerikanska kvinnor vars visioner av haute couture, som i fallet med Eva Perón (Argentina), och infödda mönster, med tanke på den surrealistiska målaren Frida Kahlo (Mexiko) som införlivade folklorik Kina poblana kostym i ljusa färger och med en full kjol i hennes självporträtt och i verkliga livet, skulle fortsätta att resonera i den populära imaginära fram till idag. Andra, mer samtida modeförklaringar har en tendens att se över det förflutna för en retroeffekt, till exempel den unga kubanska amerikanen som donerar guayabera , en lätt, broderad bomullsskjorta som bärs obefintlig i hela Karibien; eller Chicano zoot-suiter, vars krigstidstillskott av sin fars kostymer inspirerade etnisk stolthet inför rasism och brutalitet; eller tonårsklubbarnet som bär Inca-techno-stilar medan diskotek dansar.
Revolutionary Times
Mor till Plaza de Mayo, 2008
Den senare delen av 1900-talet bevittnade en fruktansvärd motreaktion mot demokratiska värderingar när länder som Argentina, Chile och Uruguay installerade militära regeringar. Stränga könskoder införde rena utseende för män och feminina stilar för kvinnor. Som svar på kränkningar av de mänskliga rättigheterna och 'försvunnna' (som hänvisar till de tiotusentals offer som dödades eller vars vistelse fortfarande är okänt) började mödrarna på Plaza de Mayo i Argentina protestera nära viktiga nationella monument i sina morgonrockar och tofflor, som för att visuellt säga att de inte hade någon hemma att ta hand om, eftersom regimen hade tagit bort sina söner och döttrar. Mödrarna bär en vit halsduk, broderad med namnen på deras försvunna nära och kära, under deras veckomarscher. Tjänar som levande monument för förtryckens offer har modergrupper i El Salvador och över hela världen tillskott samma vita halsduk i sina kämpar mot social orättvisa.
De revolutionära rörelserna på Kuba (1959-) och Nicaragua (1979-1990) signalerade en vändning mot socialistisk antimode, som förknippade den elitistiska strävan efter lyx med den typ av kapitalistisk dominans som skapade beroenden av utländska varor och utnyttjade arbetarklasserna. Faktum är att mycket av Latinamerika hade upplevt en ojämn ekonomisk utveckling under hela 1900-talet. I klädindustrin förlitade sig multinationella företag på billig arbetskraft för infödda arbetare för vävning, montering och sömnad av kläder. Men på senare år har till och med den revolutionära Fidel Castro (Kuba) ibland tappat kamouflage för de mörka blå designdräkternas nöje. En ökad medvetenhet om sweatshop-förhållandena i maquiladora , exportbehandlingszonerna som inrättades på 1960-talet och som fortsätter att fungera under det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA), fick ibland konsumenter att bojkotta specifika samlingar och driva på ett mer socialt medvetet modesystem. Vissa designers, som Carlos Miele (Brasilien), har arbetat med kvinnor från favelas , eller shantytowns, och olika inhemska samhällen för att etablera kooperativ som kommer att säkerställa rättvis handel löner för deras skapelser.
Modern stil
Som svar på de möjligheter som en global marknadsplats och internetanslutningar erbjuder, bildade de spansktalande formgivarna Carolina Herrera (Venezuela), Oscar de la Renta (Dominikanska republiken) tillsammans med Beth Sobol (USA) och Victoria Puig de Lange (Ecuador) rådet. av latinamerikanska modedesigners 1999. En ansluten modevecka i Amerika etablerade en internationell plattform för latinamerikansk mode och kultur. I tidningar dök ett nytt ord upp i populärkulturen som kombinerades mode och det spanska suffixet -Dess (antyder, med en aning sarkasm, en hängiven). Den klädmedvetna fashionist letade efter de ständigt växande sidorna i tidningar och e-zines för information om nya talanger som Narciso Rodríguez (USA), den berömda designern av Carolyn Bessette Kennedys brudklänning, och mötte spridningen av fashionabla identiteter med gusto. I stadscentrumen São Paulo, Buenos Aires och Bogotá främjade supermodeller som Gisele Bündchen (Brasilien) och Valeria Mazza (Argentina) nationella modeevenemang med internationell tilltalande. Samtidigt har frihandelsavtal mellan länder, såsom Mercosur-kvarteret i södra konregionen, gjort det möjligt för modedesigners att skapa transnationella organisationer, såsom Latino Identities , för att utnyttja nya marknader. Bland annat fick husen Laurencio Adot (Argentina), Alexandre Herchcovitch (Brasilien), Ronaldo Fraga (Brasilien), Rubén Campos (Chile), Silvia Tcherassi (Colombia), Sitka Semsch (Peru) och Angel Sánchez (Venezuela) starka rykte i kategorin damkläder. Lina Cantillo och Ricardo Pava (båda i Colombia) verkade mest kända för sina herrkollektioner. Fraga och Sylma Cabrera (Puerto Rico) noterades i modecirklar för sin uppmärksamhet på barnkläder. Under det tjugoförsta århundradet fortsatte anseendet hos de latinamerikanska modedesignerna att stiga på världsmodestadiet.
Se även Latino stil.
Bibliografi
Bauer, Arnold J. Varor, kraft, historia: Latinamerikas materiella kultur . Cambridge och New York: Cambridge University Press, 2001.
Holland, Norman. 'Modig Kuba.' I Nationalismer och sexualiteter . Redigerad av Andrew Parker, Mary Russo, Doris Sommer och Patricia Yeager. New York: Routledge, 1992.
Masiello, Francine. Mellan civilisation och barbarism: kvinnor, nation och litteraturkultur i det moderna Argentina . Lincoln och London: University of Nebraska Press, 1992.
Melendez, Mariselle. 'Kläder som maktretorik och en symbol för kulturproduktion i koloniala Amerika: Från Colón till El guide of blind walkers.' Journal of Hispanic Studies 29 (1995): 411-439.
21 frågor att ställa din bf
Root, Regina A. 'Skräddarsy nationen: modeskrivning i nittonde århundradets Argentina.' I Skapa kroppen politisk . Redigerad av Wendy Parkins. Oxford: Berg, 2002.
-, red. Latinamerikanskt mode . Oxford: Berg, 2004.
