Japan, en skärgård bestående av fyra huvudsakliga öar beläget utanför östkusten på det asiatiska fastlandet, var en relativ latecomer när det gäller att både ta emot från utsidan och vårda hemma en rik och sofistikerad materiell kultur. Medan det finns gott om arkeologiska bevis på bevarade plagg, keramiska skulpturer och gravmålningar, vilket ger en trovärdig bild av kinesisk dräkthistoria över flera århundraden före den gemensamma eran, en verifierbar historia av japansk klädsel börjar inte förrän på 800-talet CE
Japans spekulativa tidiga historia
Förutom ursprungsbefolkningen var Japan befolkat av successiva vågor av invandrare från Kina, Korea,
relaterade artiklar- Japanskt mode
- Östasien: klädhistoria
- Traditionell klänning
Sydostasien, Central- och Nordasien och eventuellt Polynesien. Naturliga textilfibrer bearbetades från den inre barken av träd och växter, och vävning gjordes på en vävstol på baksidan. Textilteknik avancerade kontinuerligt till följd av invandringen, och produktionen av siden antogs förmodligen upprättas under det tredje århundradet. Silke förblir den fiber du väljer för traditionell japansk klänning.
Den arkeologiska posten i Japan ger lite i vägen för mänskliga bilder fram till femte århundradet CE. Före den tiden framställer representationer av streckfigurer på keramikskärvor och bronsklockor hypotesen att ett långt tunikaliknande plagg, bältet i midjan, kan ha varit en vanlig form av klänning.
Under femte och sjätte århundradet, stora mängder haniwa , terrakottaskulpturer, producerades för viktiga begravningar. Manliga figurer avbildas ofta klädda i snäva, kroppskramande, långa midjebandjackor vid sidorna med långa rörformade ärmar och påsiga byxor säkrade med slipsar precis ovanför knäna. Sådan klädsel påminner om det praktiska slitage av ridning, nomadiska stäppfolk från det asiatiska fastlandet. Ryttarna krävde full rörlighet för armar och ben för att styra sina fästen och passa täta plagg för värme i de kalla, vindsvepta nordliga breddgraderna. Lös passande, vidärmade, golvlånga kinesiska kläder, det andra dominerande elitklädseln på kontinenten, var motsatsen till denna typ av nomadkläder.
Typisk kvinna haniwa figurer bär ett övre plagg som liknar herrjackan och en kjol, snarare än byxor. Det är viktigt att notera det haniwa jackor tenderar att fästas i en sekvens som placerar den högra frontpanelen över den vänstra panelen, varefter bandet är fäst vid jackans högra sida. Detta ansågs vara en barbarisk praxis av kineserna, vars kläder stängdes vänster sida över höger. Japansk klänning skulle efterlikna det kinesiska läget på detta och på andra sätt snart därefter.
Det är tveksamt om det haniwa klänning var utbredd i Japan under femte och sjätte århundradet. En sådan klänning skulle inte vara lämplig för Japans långa månader av varmt och fuktigt väder, och ett liv till häst skulle ha varit osannolikt i bergiga Japan. Att döma av det stora antalet kvarvarande haniwa hästfigurer, en ridridning kan mycket väl ha etablerat sig i Japan under denna period, kanske efter en invasion från det asiatiska fastlandet, men deras sätt att klä sig på var inte att råda.
Asuka och Nara Periods
Året 552 anses vara det officiella datumet för införandet av buddhismen i Japan och markerade det första året i Asuka-perioden (552-710). Buddhismen hade sitt ursprung mer än tusen år tidigare i Indien, spred sig till Kina i början av den gemensamma eran och nådde slutligen Japan genom Korea. En av de viktiga kulturella framstegen som kom med buddhismen var läskunnighet. Japanerna använde det kinesiska skrivsystemet baserat på ideogram.
Japans infödda religion, shintoismen, samexisterade med buddhismen, i linje med ett kontinuerligt tema i japansk historia att låna utifrån samtidigt som de mest uppskattade infödda traditionerna bevarades och i slutändan förvandlade främmande vägar till något unikt japanskt.
Historien om den buddhistiska klädseln i Japan, såsom den förkroppsligas i religionens huvudsakliga rituella plagg, ett lappmantel ( kesa ), illustrerar temat import och anpassning. Kesa är bland de äldsta kvarvarande plaggen i Japan. Som den fysiska manifestationen av buddhistiska läror togs exempel från det asiatiska fastlandet för att hjälpa till med implantationen av religionen på japansk mark. I senare tider, vissa kesa testade gränserna för plaggets parametrar på ett unikt japanskt sätt.
En annan tidig grupp kostymer i Japan användes under föreställningar och ceremonier till minne av en enorm brons Buddha som avslutades 752, halvvägs genom Nara-perioden (710-794). Dignitärer från olika asiatiska länder kom till Nara, då Japans huvudstad, för att delta. Dessa dräkter, tillsammans med det mesta av de tidiga kesa , har bevarats i det berömda tempelförrådet som kallas Shôsôin.
Shôsôins prestandakläder är mestadels vänsterstängning och innehåller både knälånga ärmlösa västar och långärmade mantelrockar. Kragen är antingen smala och runda eller med V-ringning, med frontpaneler som antingen anligger eller överlappar varandra. Både figur- och geometriska dekorationer, i antingen vävda eller färgade mönster, är en del av den rika arven från denna mångsidiga grupp silkerockar. Dessutom ingår byxor och tillbehör som leggings, strumpor, skor och förkläden.
Andra dräkter i Shôsôin inkluderar kläder som bärs av hantverkare, likadana i snitt till fullängdsrockar med de ovannämnda runda kragen, men i hampa snarare än silke; kläder med breda utsvängda ärmar; och till och med arkaisk, högerstängande haniwa -stil kostymer.
Shôsôin-dräkterna är mycket sannolikt representativa för olika typer av asiatisk klänning som sedan användes, och valfritt antal av dem kan mycket väl ha tillverkats utanför Japan. I senare japansk traditionell klädsel skulle flera av dessa tidiga klädsätt återspeglas i kostymerna i No Theatre.
Enligt perioddokument följde klädsel vid Japans kejserliga domstol den hos Kinas vid denna tid, med rang indikerad av färg. Samtida bildföreställningar skildrar både manliga och kvinnliga hovmän i långströmmande kläder med omfattande ärmar som är tillräckligt långa för att täcka händerna. Ett kännetecken för manlig klänning var en tätt, smal, rund krage, medan kvinnoklänningen innehöll breda frontpaneler som överlappade i vänster-över-höger-sekvensen. Damklänning innehöll också en eller flera underkläder som stängdes på samma sätt.
Heian-perioden
Kyoto blev den nya kejserliga huvudstaden i slutet av 800-talet och markerade början på den långa och relativt fredliga Heian-eran (794-1185). Japans tidigare perioder av intensiv kulturell absorption från det asiatiska fastlandet följdes av den interna utvecklingen och förfining av främmande vägar i kombination med infödda känslor.
En kostymhistoria från denna period kan inte baseras på befintliga kläder, eftersom extremt få exempel har överlevt. Kännedom om Heian-kläder härrör till stor del från bildföreställningar, garderobsposter och två av de tidigaste romanerna i världslitteraturen - Sagan om Genji av Lady Murasaki Shikibu och Kuddbok av Sei Shônagon.
Romanerna beskriver den kejserliga domstolens isolerade värld och dess dagliga liv full av intriger, poesi, humor, romantik och ett anmärkningsvärt raffinerat sätt att klä sig på. Kvinnor bar lager på lager av sidenrockar, med endast kanterna på enskilda kläder som avslöjades vid ärmändarna, kragen och fållen, och den yttersta klädnaden satte den övergripande tonen för färgschemat. En kvinnas smak och känslighet visades genom hennes val av färgkombinationer när de valde de olika kläderna till ensemblen i enlighet med säsongen, ett tillfälle eller en rådande stämning. Ytterligare klädesplagg, såsom en jacka, kjolliknande byxor ( hakama ) och ett förkläde som bärs på baksidan av en damklänning för kvinnor.
Manteln, som antagligen bärs närmast kroppen i denna ensemble, anses vara föregångaren till Edo-perioden (1603-1868) kosode vad gäller konstruktion och form. Detta innersta plagget hade en övergripande T-form som består av fyrkantiga eller rektangulära ärmar med smala öppningar för händerna. Dessa ärmar fästs på långa, raka tyglängder som utgör mantelns kropp. En relativt bred, platt krage och omslag syddes på kroppens paneler på framsidan av plagget. Denna klädesartikel överensstämmer med dagens kimono.
Manlig klänning från Heian-perioden behöll den smala, runda tunika-liknande kragen som speglar den tidigare inflytningsperioden från det asiatiska fastlandet, och män bar också en kjolliknande byxa och en underrock eller två. Ärmform avstod från tidigare fastlandsmodeller genom att en fyrkantig eller rektangulär form kom att dominera, och en enda ärm kunde vara lika bred som hela plaggets kropp. När man bär en sådan mantel kunde ärmarnas underdelar, som inte var syda vid sina extremiteter, praktiskt taget sopa ner marken.
Det är också under denna period som familjen vapen tros ha dykt upp först på kläder. Vissa Heian-kostymtyper har kvarståt fram till i dag, vilket framgår av kejserlig domstolskläder, religiös klädsel och kostymer från No Theatre.
Kamakura-perioden
Under senare delen av 1100-talet flyttade maktbasen i Japan bort från den alltmer dekadenta, självupptagna kejserliga domstolen i Kyoto till provinsiella militärklaner som valde staden Kamakura som sitt huvudkontor. Det finns få kvarvarande plagg från Kamakura-eran (1185-1333) och periodens litteratur är inte särskilt rik på kostym. Väl detaljerade överlevande målningar ger dock en uppfattning om klädsel vid den tiden.
Damkläder var mindre besvärade av överdriven flerlager, och stora färgade mönster dyker upp på vissa kvinnliga ytterkläder. Mönsterfärgade mönster skulle bli ett av de viktigaste kreativa uttrycken i senare japansk klädsel. Uttryck av originalitet i herrkläder började också manifesteras genom användning av outskalade motiv och skarvning av bitar från två helt olika kläder för att skapa en häpnadsväckande ny kostym. Buddhistiska sekter (som Zen), tidigare okända i Japan, introducerades från det asiatiska fastlandet, vilket resulterade i import av kesa tillverkade av vissa lyxiga textilier som annars inte är tillgängliga för japanerna. Tidigare kesa var på det hela taget mer ödmjuka utseende.
Nambokuchô, Muromachi och Momoyama Perioder
Den kejserliga staden Kyoto blev åter huvudstad med tillkomsten av Nambokuchô-eran (1333-1392), en period som präglades av sammandrabbningar mellan rivaliserande militära klaner. Krigföring fortsatte under den efterföljande Muromachi-perioden (1392-1568). Sedan tillkomsten av Kamakura-eran hade den kejserliga familjen endast regerat i namn; shogunen, som den högsta militära makten, utövade den verkliga makten.
När det gäller kulturella frågor upphörde den kejserliga domstolen att vara i framkant. Elitmedlemmar i militärklassen och högt rankade buddhistmunkar var de ledande utövarna av den nyetablerade och extremt estetiska teceremonin. Shogunen Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) var No Theatres första viktiga beskyddare.
Dräkter från No-teatern fortsatte att existera i en mängd olika typer under det tidiga tjugoförsta århundradet. Under de första århundradena av den helt manliga teaterformen hade skådespelare kläder som donerats från garderoberna hos sina elitmassagerare. Vid Edo-perioden (1603-1868) gjordes inga kostymer speciellt för användning på scenen; men för det mesta förändrades kostymstilarna inte och återspeglade kläderna från tidigare perioder.
genomsnittlig vikt för 15 år gammal
Inom den breda kategorin Ingen klädsel kallas ôsode , en term som hänvisar till långa och breda ärmar som lämnas osydda i sina ändar, är vissa typer av kläder som är föråldrade i Japan, utom inom de mest konservativa och traditionella områdena i det japanska livet, såsom imperialistiska domstolsritualer och Shinto-ritualer.
Används ofta av guldtrådar i form av platta, förgyllda smala pappersremsor, tillsammans med sidentrådar, ôsode kostymer har alltid vävda mönster. Dessa mönster kan vara ganska djärva i skala och sammansättning, även om deras färg är mer reserverad, vanligtvis begränsad till bara en färg för siden. No-teatern bevarar även kjolliknande byxor ( hakama ) från tidigare tider, och klädseln i lager med kostymer, med en ôsode mantel som vanligtvis bärs som en yttre mantel.
Den andra huvudkategorin Inga kostymer har klädnader med ärmar som är kortare i höjd och bredd i förhållande till ôsode ärmar. Ärmarna är också avrundade vid de nedersta ytterkanterna snarare än att ha en rätt vinkel som i ôsode . Ärmändarna är sydda, vilket ger tillräckligt med en öppning för att händerna ska passera igenom. Namnet på denna allmänna kategori Inga kostymer är kosode . Samma term hade använts för den vanliga sidenklädnaden som bärs bredvid huden och under lager av voluminösa kläder under Heian-perioden.
Under Muromachi-perioden, kosode bokstavligen framträdde som acceptabla ytterkläder. Det som tidigare varit privat intimt slitage var nu tillåtet utanför hushållsinteriören. Denna form av klänning blev det främsta redskapet för uttrycket av förändrade mode och stilar.
Under Edo-perioden, mest kosode -kategori kostymer fortfarande bevarade Muromachi och Momoyama periodstilar. Arkaiska stilar som kvarstod inkluderade användning av tungt, utsmyckat brokadtyg, omfattande förgyllning, skarvning av två helt olika typer av tyg i en mantel och en tom-center-komposition som koncentrerar designmotiven vid mantelns axlar och fåll . Sådana dräkter ändrade emellertid sin övergripande ärmform från avlång till squarish som svar på en Edo-periodstrend, och vissa Inga kläder med broderade mönster påverkades ibland av samtida modestilar.
Bevara Inga kostymer dateras så långt tillbaka som den senare delen av Muromachi-perioden. Inga kläder tillverkades fortfarande under det tidiga tjugoförsta århundradet, och några av de moderna tillverkarna använde traditionell handvävning och naturlig färgningsteknik.
För att ge komisk lättnad från tragedin och melankolin i Nej, kyôgen pjäser framfördes traditionellt tillsammans med inga pjäser. Dräkter för kyôgen reflekterar klänning av lägre klass och är gjorda av bastfibrer (vanligtvis hampa eller ramie) snarare än siden, använd inga guldtrådar eller förgyllningar och är mönstrade med färgning till skillnad från Inga kläder med sina vävda, broderade eller förgyllda mönster. Bevarad kyôgen dräkter föregår inte Edo-perioden.
På 1540-talet, när de första européerna nådde Japan, var landet mitt i ett långvarigt inbördeskrig. Denna kombination av turbulenta tider och en ny våg av främmande inflytande ledde till skapandet av några häpnadsväckande exempel på klänning i samurai-klass. Skräddare i västerländsk stil och de nyligen importerade 'exotiska' tygerna av europeisk ulltyg, indisk bomullschintz och till och med persiskt silkeslint kan ses i flera kvarvarande jimbaori (en typ av väst som bärs över pansar).
Ytterligare kreativitet i manlig klänning är tydlig i några korta kosode -formade plagg ( dô fuku ) associerad med de ledande militärfigurerna under 1500-talet. Dessa kläder uppvisar okonventionella motiv och överraskande färgkombinationer.
Edo-period
Tre på varandra följande militärledare skulle framstå som enare av det krigsrivna Japan. En bestående fred upprättades äntligen av den sista av de tre, Ieyasu Tokugawa. En ny huvudstad grundades i Edo (senare känd som Tokyo), och alla efterföljande shoguns levererades av Tokugawa-klanbeslutet från Edo medan den kejserliga domstolen stannade kvar i Kyoto. Japan gick in i en period av isolering, under vilken tid den nya kristendomen undertrycktes, resor till och från Japan var förbjudna och utrikeshandeln kom under stränga kontroller.
Konservativ klänning blev normen för samurai-klassen. Herrkläderna bestod av en kort väst med vingliknande axlar och det traditionella hakama , med båda plaggen gjorda av en bastfiber mönstrad med små upprepade motiv och alltid färgat blått. Samurai hade inga fler krig att slåss, även om rustning och tillhörande väst fortsatte att skapas. Även om kreativa exempel på västen fortfarande producerades, uppmuntrades inte samurai att klä sig som dandies.
Den största kreativiteten i klädseln under Edo-perioden uppenbarades i kosode . Mycket av drivkraften för att förvandla detta plagg till en sådan modemedveten klädform kom från den nyligen rika köparklassen, som ändå låg längst ner i den sociala hierarkin.
Medan ingen teater var bevarandet av de övre klasserna, var Kabuki-teatern performancekonst för de nouveau-riche köpmännen. De flesta Kabuki-dräkter har T-form som standard kosode; emellertid tenderar deras färg mot garish och deras designmotiv kan vara överväldigande i skala. Till exempel kan en jätte hummer täcka hela mantelns baksida.
Ledande Kabuki-skådespelare (också en helt manlig teaterform) blev väldigt populära, deras ansikten och kläder sprids i otaliga träblock. Men deras kostymer tenderade att vara för outlandiska för att påverka mode, annat än genom att popularisera en viss nyans av en färg eller ett visst motiv. Kabukidräkter från början av 1900-talet fortsatte att likna de från Edo-perioden.
Buddhistiska prästerskap rankades högt på den sociala skalan och fick administrativa befogenheter och officiellt stöd under Tokugawa-regeringen, vilket gjorde det möjligt för dem att dela med sig av det allmänna välståndet. Den mest ovanliga tendensen i kesa , lapptäcksplagget, var en bildimpuls som resulterade i att exempel vävdes, broderades eller målades med en sådan berättande representativ bild som fåglar och djur i landskapsmiljöer, gudomliga samlingar och till och med blomsterarrangemang. Två av metoderna som användes för att tillfredsställa tokenöverensstämmelse med lapptäcktraditionen involverade syning av snörning eller ritning av linjer på plagget för att skapa intrycket av en delad konstruktion. Som den kesa är ett platt, brett, horisontellt orienterat, oftast rektangulärt plagg, en inspiration för denna nya stil i ytdesign var sannolikt att de breda målade skärmarna var allmänt använda under Edo-perioden.
De kesa återspeglade också moderiktig smak på ett mer indirekt sätt som ett resultat av sedan för lekbuddhister att donera värdefulla kläder till tempel. Plaggen skulle sys, klippas upp och göras om till buddhistiska kläder. Övrig kesa samlades från rika brokader, som vävdes inhemskt, eftersom den japanska textilindustrin vid denna tid hade absorberat de utländska färdigheter och teknik som krävs för vävning av lyxiga textilier.
De extravaganta tendenserna i kesa ledde åtminstone en buddhistisk sekt att göra en stram, monokromatisk, opatad klädsel i en bastfiber. Även om det inte fanns några nya innovativa stilar, kesa - i början av 2000-talet - återspeglade all sorten i exemplen från Edo-perioden. Flera tidiga tjugoförsta århundradets textilkonstnärer i väst har dock skapat kreativa verk inspirerade av den traditionella formen av kesa.
Meiji-period
Japan tvingades avsluta sin isolering på 1850-talet när västmakter med avancerad militär teknik krävde handelsmedgivanden. Tokugawa Shogunate kollapsade, och makten flyttades till den kejserliga familjen, som flyttade domstolen till Tokyo 1868 och proklamerade en ny era, Meiji (1868-1912). Än en gång insåg japanerna behovet av att hålla jämna steg med mer utvecklade nationer och inledde en politik för snabb västning.
Västerländsk klädsel antogs, där kejsaren och kejsarinnan hjälpte till att föregå med gott exempel för resten av landet genom att ibland ha på sig västerländska kläder. Buddhister och elit-samuraifamiljer sålde kvantiteter av kesa och Inga dräkter, som i slutändan berikar museer och privata samlingar i Japan och väst. För den mer sofistikerade urbana befolkningen, och särskilt män, upphörde traditionell japansk klädnad att vara en del av vardagskläder tills småningom användningen av traditionell klädsel förflyttades till buddhistiska tempel och kloster; Shinto-helgedomar; Nej, kyôgen och Kabuki-teatern; teceremoni och annan traditionell konst som blommor; och den kejserliga domstolen. Geisha, fortfarande en institution i Japan i början av det tjugoförsta århundradet, förväntades fortfarande underhålla i kimono.
I början av 2000-talet är övergångsritualer som barnens åldrande ceremonier, skolavslutningar och bröllop tillfällen för allmänheten att bära traditionell klädsel. En japansk familj kan också ta kimono när hon deltar i speciella nationella och regionala festivaler eller när man kopplar av efter badtiden på ett traditionellt värdshus. Det var inte ovanligt att en japansk hemmafru gick i kimonoskolan för att bättre förstå hur man väljer och bära en kimono och dess viktigaste tillbehör, obi.
Under Meiji-perioden myntades villkor för att skilja det gamla japanska sättet att klä sig på ( wafuku ) från den nyligen antagna västerländska klänningen ( yofuku ). Kimono (härstammande från verbet för att bära kläder och ordet för 'sak') blev den nya termen för det T-formade plagget som tidigare kallades kosode . Ordet har gått in i ordböckerna över språk över hela världen och fungerar ofta som beteckning för Japans nationella klädsel, precis som 'sari' är allmänt erkänt som det tidlösa indiska plagget.
Under de tidiga Taishō (1912-1926) och sena Taishō (1926-1989) perioderna mingei rörelsen grundades av konstnärer och intellektuella i syfte att bevara och fortsätta Japans folkhantverk, särskilt som de utövas av jordbrukare och etniska minoriteter. De som förespråkade idén om mingei kan betraktas som de östasiatiska arvtagarna av konst- och hantverksrörelsen, även om de inte behövde insistera på vikten av hantverk, liksom deras västerländska föregångare, för i de traditionella japanska skillnaderna mellan konst och dekorativ konst var inte eftertryckliga. Men höjningen av handgjorda verk gjorda av enkelt levande landsfolk och minoriteter i utkanten av det japanska samhället passade inte med konventionella idéer om social hierarki i Japan.
Exempel på dräkter som samlats in och studerats av mingei entusiaster inkluderar bastfiber och bomullskläder från den inhemska Ainu-stammen, specialfärgade dräkter från Okinawa, kraftigt sydda bondjackor och fiskare och brandmäns kläder.
Se även Kimono; Japanskt mode.
Bibliografi
Bethe, Monica och Iwao Nagasaki. Mönster och poesi: Nô Robes från Lucy Truman Aldrich Collection på Museum of Art, Rhode Island School of Design . Providence: Rhode Island School of Design, 1992.
Bethe, Monica och Sharon Sadako Takeda. Mirakel och ondska: Noh och Kyôgen Theatre i Japan . Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 2002.
Dalby, Liza Crihfield. Kimono: Fashioning Culture . New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.
Dusenbury, Mary. 'Textilier.' I Kodansha Encyclopedia of Japan Vol. 8. Tokyo: Kodansha International, 1983, 16-20.
Kennedy, Alan. Japansk dräkt: historia och tradition . Paris: Editions Adam Biro, 1990.
Kirihata, Ken. Noh-kostymer Kyoto: Kyoto Shoin, 1993.
Liddell, Jill. Kimonos berättelse . New York: E. P. Dutton, 1989.
Matsumoto Kaneo, red. Shôsôins skatter: musikinstrument, dansartiklar, speluppsättningar Kyoto: Shikosha, 1991.
Minnich, Helen Benton. Japansk kostym och tillverkarna av dess eleganta tradition . Tokyo: Charles E. Tuttle, 1963.
Noma Seiroku. Japansk dräkt och textilkonst . New York och Tokyo: Weatherhill / Heibonsha, 1974.
Yamanobe Tomoyuki. Textilier . Rutland, Vt. Och Tokyo: Charles E. Tuttle, 1957.
